Волшебный остров
или легенды и сказки острова Сирос
пишет Евгения Кричевская
Каждый, кто посещает столицу Кикладского архипелага, древний остров Сирос, может убедиться в том, что он существенно отличается от всех других греческих островов.
Уже с первых минут, когда, после недолгого плавания рейсовым паромом из порта Пирея, словно сотканный из морского воздуха, вдруг проявлялся прекрасный город, горящий разноцветными куполами церквей, слепящий белоснежностью домов и ошарашивающий кипением городской жизни, и зимой, и летом
Все там другое – и воздух, и люди, и жизненный уклад. Он самостоятелен, точно Ватикан в Риме. На Сиросе, в отличие от многих других островов, можно прожить всю жизнь, и это не пустые слова: кто жил на греческих островах, тот знает, что одной красотой сыт не будешь, и морем – тоже. Курортное настроение когда-нибудь да заканчивается, и тогда наступает тоска. По «цивилизации», по городским лицам, по театрам, в которых ты и бываешь-то раз в сто лет, но зато знаешь, что они есть, и всегда можно, если только захотеть, «цивильно» провести субботний вечер.
Причем, дело здесь вовсе не в размере. Площадью Сирос едва выбивается в середнячки со своими 84 квадратными километрами, а пройти его с севера на юг так вообще можно пешком – 17 километров запросто может отмахать даже работник офиса. Есть много островов и крупнее, и населеннее Сироса, но даже Крит, да и Родос, я бы сказала, выглядят гораздо провинциальнее его. Сирос, как и Навплион, стоит особняком, снисходительно поглядывая на «мещанина во дворянстве» остров Миконос и «святошу» — остров Тинос. Эти острова давно перестали быть тем, чем они еще несколько десятилетий назад были — рыбацкими, продуваемые ветрами, осколками суши, превратившиссь в обыкновенные светские курорты.
Растительности на Сиросе практически нет, один камень. Ученые утверждают, что миллионы лет назад остров был частью морского дна. Казалось бы, отчего именно Сирос избрали финикийцы, чтобы выстроить здесь свою колонию? Почему именно ему дали имя «Усура», что на финикийском языке означает «счастливый»?
Ответ на этот вопрос, думаю, можно получить и не изучая древние источники. Достаточно провести два дня на Сиросе, чтобы настроение радикально изменилось. Явными становятся два чувства – покоя и внутренней силы, и этому способствуют как природные, так и архитектурные красоты: из величественного, и в то же время компактного города, сразу же попадаешь в буколический пейзаж. Знаменитый француз Теофил Готье, посетив столицу Сироса, город Гермеса Эрмуполи, воскликнет: «Это столица изящества и аристократизма!» Слова привыкшего к парижскому блеску аристократа, к которым нельзя не прислушаться!
Сирос — священный остров, уже хотя бы потому, что на 84 квадратных километрах сосредоточился слой истории не менее внушительный, нежели на холме Гиссарлык, разрытом Генрихом Шлиманом. Не составляет большого труда вообразить, как легкие корабли финикийцев рассекали изумрудные воды, умывающие скалистые берега Сироса, «не многонаселенного, зато плодородного, богатого пастухами и овцами, вином и хлебом, благодатного, где народ не знает голода», как повествовал о нем в своей бессмертной «Одиссее» всеведающий Гомер.
В VI веке до нашей эры великий астроном, философ и учитель самого Пифагора, дитя острова Ферекид Сиросский скажет о своей родине: «Страна, где Хронос создал из своего семени огонь, воздух и воду». Традиция гласит, что все свое время он проводил в пещере, которая расположена недалеко от сегодняшнего Эрмуполи. Именно в этой пещере он вдохновился на написание своей «Теогонии», здесь он проводил свои опыты, которые оформились позднее в философско-научную концепцию, оказавшую огромное влияние на астрономические взгляды древности, именно здесь он изобрел свой знаменитый гелиотроп, прибор и поныне незаменимый в геодезии.
Эрмуполи – город о двух головах. Это становится очевидным уже с палубы корабля, бросающего якорь в главном сиросском порту. Верхний и Нжний город, между которыми нет ничего общего, кроме, пожалуй, порта. Два холма, увенчанных двумя основными храмами. Слева, над восьмисотлетним Верхним городом парит католический храм Святого Георгия (Сан-Джорджио), выстроенный в начале XIII века. Справа, над Нижним городом высится на 650 лет младше своего католического брата православная церковь Воскресения Господня, возведенная православными иммигрантами в 1874 году. Карабкающиеся улочки с узкими, тесными домами в Верхнем городе католиков, и классическая архитектура торгового Нижнего города, построенного православными выходцами из Малой Азии, спасшимися от турок сразу же после провозглашения начала борьбы за независимость в 1821 году. Две параллельные линии истории, которые, как будто не пересекаясь, тянутся и до наших дней.
Долгие века под латинским владычеством, или, скорее, под латинской защитой, сделали сиросцев примерными католиками, чего, кстати, не произошло с жителями соседних островов, которые остались православными. Если присмотреться повнимательнее, то сами католические монахи не особенно-то и старались обратить жителей соседних с Сиросом кикладских островов в свою веру. Сан-Джорджио стал не только местом преклонения католиков, но и крупным католическим центром Европы, хранителем католической веры под эгидой самого римского папы. Прибывшие на Сирос в 1633 году капуцинские монахи, похоже, обнаружили на острове нечто большее, чем природную красоту и жителей-единоверцев.
Так же «нечто большее» обнаружили и православные священники, решившие выстроить свой храм в местечке Дили (или, точнее, Дели), на том месте, где когда-то находилось святилище Аполлона. Древние паломники, спешащие поклониться лучезарному богу, в период зимних бурь не могли доплыть до родины Аполлона, острова Делоса и останавливались преклонить колена и принести жертвы в святилище на Сиросе, названном Дили (Дели).
Свое объяснение «феномену» Сироса дается в книге «Мистическая Греция», которую можно воспринимать с большим или меньшим скептицизмом, но к мнению которой не мешает прислушаться. Особенно тому, кто хочет найти иное, метафизическое объяснение той эйфории и покою, которые охватывают душу и тело уже при первом контакте с островом.
Кто знаком с термином «священная география», того не удивит уверенность автора книги, что остров Сирос пересекает с севера на юг некая «силовая линия». Для тех, кто слышит эти термины впервые, обратимся к первоисточнику, к Альфреду Уоткинсу, который, изучая географические карты одного из районов Англии, обнаружил, что обладающие особой духовной силой места соединены между собой невидимыми, воображаемыми прямыми линиями. Храмы, кладбища, места, где наблюдались странные явления, были связаны между собой невидимыми «леями», как по-саксонски назывались распаханные полосы на пашнях.
Такая «лея», или воображаемая силовая линия, пересекает, по убеждению специалистов в «священной географии», остров Сирос по диагонали. Свое начало она берет от православного храма Воскресения Господня в Дили, на правом холме Эрмуполи, тянется под храмом Святого Георгия, католического Сан-Джорджио на левом холме Верхнего города, а затем сбегает к церкви Архангелов, во дворе которой, по необъяснимым причинам расположено древнее католическое кладбище. Оттуда силовая линия карабкается к самому центру острова, к нынешнему селению Пископьо или Епископьо, которое когда-то католические епископы, привыкшие к роскоши итальянских монастырей, избрали своей постоянной резиденцией. Причем, интересно, что там, где проходит силовая линия, археологи обнаружили развалины доисторических поселений.
Силовая линия продолжается у одной из старейших и живописнейших католических часовен Святой Паку в местечке Галисса, на западном побережье острова, где археологи раскопали одно из важнейших с исторической точки зрения раннекикладских поселений. Обрывается линия под плитами вырезанной в скале над самым морем церквушки Святого Стефана, с которой связано великое множество преданий и мифов.
Именно на острове Сирос, настаивают жрецы «священной географии», пересекаются силовые линии, соединяющие многие священные места в Греции. Это линии, соединяющие остров Парос с родиной Александра Великого, Пеллой, и с древними Термами, на развалинах которых выросли Салоники, это линии, тянущиеся от святилища Аполлона на острове Делос к священной Олимпийской роще, это линии, связующие Делос с Дельфами и Иолкосом. Некоторые особо усердные исследователи вычислили, что расстояние от Дельф до Терм равняется расстоянию от Дельф до Сироса.
Силовая линия от Сан-Джорждио тянется и на север острова, и было бы наивно предполагать, что она не проходит через пещеру философа Ферекида, где его посещали олимпийские боги, даря ему свою космическую мудрость. Пещера совсем не изменилась за прошедшие 2600 лет, и каждый, кто считает себя «посвященным» и чутким к шепоту тысячелетий, может испытать себя, посетив священное место. Доступ в пещеру открытый, но подход туда настолько сложный, что приблизиться к ней отважится только тот, кто действительно хочет приобщиться к древней мудрости.
Продолжая идти вдоль силовой линии на север, утверждают магистры «священной географии», путешественник попадает в странный сиросский пейзаж местечка Халара, окружающий источник Сиринга, где скалы как будто рассечены таинственной рукой. Создается впечатление, что дизайном здесь занималась не только природа, но и неведомая, высшая сила. Оказывается, в скалах имеются своеобразные входы — дыры, через которые можно попасть внутрь, и уж тогда дух захватывает даже у самых закоренелых скептиков. Многие, отважившиеся заглянуть в этот «иной» мир, рассказали, что поначалу они испытали сильнейший шок. Как будто за ними захлопнулись Врата обыкновенного, «земного» мира, и они оказались в мире сказочном.
Главное, утверждают испытавшие эти неведомые в обыкновенном мире чувства, не испугаться и продолжить путешествие по скалистому лабиринту, где все свидетельствует о том, что оказались мы в гостях у неведомой силы. Среди этих голых скал, рассказывают мистические географы, нет никаких следов жизни. Ни животных, ни птиц, ни пресмыкающихся, ни даже насекомых. И это несмотря на то, что вокруг этих скал можно часто заметить сиросских любителей охоты. Атмосфера в пещерном лабиринте чрезвычайно сырая, но при этом скалы сухие, и, даже присмотревшись внимательно, нельзя обнаружить следов растительности.
Солнце практически не проникает в лабиринт, лишь на несколько секунд его лучи касаются сухой шероховатой поверхности. В какой-то момент путешественник обнаруживает, что верхушки многих скал напоминают идеальные пирамиды, и, засмотревшись на них, забывает о времени. Существует мнение, что даже время в этом лабиринте течет по-другому, и часы кажутся мгновениями. Невольно вспоминаешь Ферекида, его пророческие слова, что «Время-Хронос создал из своего семени огонь, воздух, воду».
И тут-то и происходит чудо. Путешественник ощущает вдруг, что все земные заботы отпустили его. Что он нисколько не утомился, несмотря на то, что бродил, оказывается, среди скал уже много часов. Такое случается только в местах, где обитают нимфы, в «заоблачном царстве, куда не долетают птицы», как называли напоенные особой силой места древние жители Сироса. Видите ли, птицы обладают врожденным чувством ориентации, которое они почему-то теряют, достигая этих удивительных мест.
Некоторые современные мистики пошли еще дальше, утверждая, что в этих сиросских лабиринтах находятся Врата, ведущие в земное нутро, в Полую Землю, и что, согласно нумерологии, слово ХАЛАРА соответствует числу 733, как и словосочетания ЗЕМЛЯ СИРОССКАЯ или СВЯЩЕННЫЙ СИРОС в их гомеровском написании.
Если расспросить старожилов острова, особенно католиков, то они расскажут вам о целом сплетении лабиринтов и галерей, змеящихся глубоко под столицей Сироса, Эрмуполи. Некоторые утверждают даже, что земля под мраморными плитами центральной площади города, носящей имя адмирала Мьяулиса, совершенно полая, и что по подземным галереям можно добраться до всех старых классических общественных зданий и домов островной знати.
Один из входов в галерею находится в подвале городской мэрии, одного из красивейших архитектурных памятников работы великого Эрнста Циллера. Оттуда под землей можно добраться до всех православных храмов, в том числе и до Храма Успения Богоматери, который украшает одноименная икона Эль Греко. Интересно отметить, что этот первый на Сиросе православный храм был построен на развалинах храма Афины, и стоит вспомнить, что Парфенон, античный храм Афины Девы, тоже некогда был превращен в храм Богоматери.
Не менее увлекательна и интерпретация, которую дают названию храма посвященные в тайны «священной географи»и Сироса: «Успение Богоматери» означает на их языке «Запечатайте Врата!» С храмом Успения связаны самые разные предания, одно из которых гласит о необъяснимых событиях, происшедших после его возведения.
Храм Успения был освящен в 1850 году. Всего лишь через шесть лет, в 1856 году, алтарь неожиданно был перенесен на 3,4 метра. На это не имелось никакой особой причины, ведь алтарь был сориентирован строго на Восток, как и полагается в православных храмах. Так почему храмовое руководство пошло на этот шаг? И какой смысл имели украшающие храмовые окна металлические пентальфы, шестиконечные звезды-символы силы, которые сохранялись аж до 1980 года? Почему звезды были сняты, и что нашли современные священники под мраморными плитами, скрывающими вход в храмовые подземелья?
Старожилы рассказывают, что далеко не все смельчаки отваживаются спуститься в подземные галереи острова. Там и днем-то жуть охватывает, а тем более ночью, когда, как утверждают очевидцы, подземелье оглашается плачем младенца. Легенда гласит, что давным-давно в одной из подземных пещер нашла убежище сиросская девушка, Хариклия, родившая младенца вне брака. Преследуемая гневом замкнутого, патриархального островного общества, Хариклия укрылась в пещере вместе со своей новорожденной дочерью. Не прошло, однако, и нескольких дней, как несчастная молодая мать умерла. Что произошло потом, никто достоверно не знает, однако по острову поползли служи слухи, что девочку взяли к себе нимфы подземелья, и что с тех пор она, каждую ночь, спускаясь под землю, плачет о своей погибшей матери.
В старейшем городке Сироса, в Пископьо, о котором мы уже упоминали, вам расскажут еще одну печальную историю. О молодой француженке, жене сиросского капитана. Затосковав по мужской ласке, молодая женщина сошлась с братом своего мужа. Несмотря на угрызения совести и мысли об обманутом муже, который боролся с волнами в то время, как она предавалась любовным утехам, роман продолжался в течение нескольких месяцев. В одну из темных ночей, когда Эгейское море было особенно черно и сурово, и ветер истово стучался в оконные ставни, ребенок француженки и капитана стал тяжело кашлять. Но мать не услышала его, оглушенная завываниями ветра и словами любви, которые ей шептал на ухо деверь. К утру буря утихла, и мать, поднявшись в детскую, нашла своего сына мертвым.
С того дня ум несчастной женщины помешался. Вскоре, не вынеся печали, она скончалась, но ее призрак остался блуждать по комнатам дома и звать сына. «Красный дом», как жители Пископьо прозвали дом сиросского капитана, оставшегося бездетным вдовцом, вскоре был продан. Но его новые жильцы так и не смогли обрести покоя в его стенах: призрак убитой горем матери влачился по комнатам, поднимался по скрипучей лестнице и все звал, звал своего ребенка.
Если в вас есть хоть искра исследовательского духа, если вы не боитесь призраков и нереид, то вам непременно надо посетить необычный остров. Пусть ограничатся морем и шумными пляжами те, у кого наблюдается недостаток фантазии. Вы же непременно пуститесь на поиски приключений.
Если похода в пещеру Хариклии или ночевки в «Красном доме» вам покажется мало, то отправитесь в Делаграцию, в прекрасный приморский городок Божьей Милости, Della Grazia.
Недалеко от Делаграции, на склонах горы Геруси, около села Адиата, находится самая знаменитая Пещера Нимф. Очевидцы рассказывают, что именно из этой пещеры в ночь полнолуния выходит хоровод прекрасных нимф, и, кто не боится, может принять участие в их волшебном танце. Главное, не позволить им зачаровать себя, так как, когда танец закончится, и нимфы так же рядком, вернутся в свою пещеру, вы последуете, точно загипнотизированный, за ними.
Другие мифы, явно латинского происхождения, рассказывают о закопанном в землю волшебном мече королевича и о золотой свинье с золотым поросенком, которые бродят по ночам в пустынных горах и иногда располагаются на отдых в расщелинах и пещерах, повествуют о странных «черных «людях, которые появляются по ночам ниоткуда, воруют сиросских детей, и так же, в никуда, исчезают. А чего стоят рассказы старых католиков Сироса о крылатых демонах, вылетающих по ночам из сухих колодцев!
Не надо быть наивными и думать, что Сирос открывает свои тайны всем подряд. Можно провести на острове многодневные каникулы, и не заметить ничего необычного. Обыкновенный голый кикладский остров, и все. Какие там, к дьяволу, нимфы, королевичи и золотые поросята? Живописные таверны с прекрасной, ни на какую другую не похожей сиросской кухней, крошечные кафе с прохладными черно-белыми мраморными плитами, карабкающиеся к небу переулки Верхнего Сироса, слепящее аквамариновое море, вот и все.
Однако, чуткий слух верно подготовленного путешественника, сразу уловит цоканье копыт лошади Святого Георгия, Сан-Джорджио, который еженощно покидает свой дом, восьмисотлетний храм, оберегающий Верхний город, и объезжает свои владения.
Внимательный искатель приключений ни за что не спутает следы от подков его коня с обыкновенными следам сиросских лошадок…
На фотографиях – картины российских художников, посетивших Сирос в 1987 году. Их картины выставляются сегодня в Промышленном Музее в Эрмуполи:
- «Сирос» Андрея Бисти
- «Сирос» Георгия Илиади
- «Сирос» Гореловой Татьянф
На стартовой фотографии – «Сирос» Никоса Мастеропуло.